曾经，火锅是下里巴人的东西，来自底层劳工充分利用边缘食材的智慧。当火锅逐渐为更多人接受，登上大雅之堂的时候，四川人又发明了串串香，作为阉割版的火锅，在街头巷尾供养那些不愿意去火锅店大动干戈的孤独的灵魂。
      串串香最基础的做法就是麻辣烫，这种做法具体由谁发明的显然很难认证，但毫无疑问的是，它应当来自川蜀之地的船工和纤夫，他们在拉纤之余，在江边拾上几块石头，支起瓦罐，舀几瓢江水，撸上把干柴生火，在罐里加入蔬菜，放入海椒、花椒，八角等调料，涮烫食之，吃后滋味美不可言。这就是麻辣烫的最初形式。
      后来，码头上的小贩见这种涮烫方式有利可图，便将菜品和炉具加以改造，置于挑担两头，边走边吆喝，江边桥头卖劳力的朋友便围着担子享用起来，这样麻辣烫渐渐广泛流传。为了方便涮汤，人们把食材切成片用竹签串好，人们便形象地称之为串串香。早期的串串香品种非常单一，主要就是兔腰和豆腐。“兔腰”采用兔的新鲜腰子，放在料酒、大葱、姜片等调料中腌制，然后穿在竹签上，2角钱4个。吃的时候，每串根据自己的嗜辣程度，蘸着手工炒制研磨的辣椒面，入口不仅有肉质的鲜嫩，还有一种肉汁爆浆的愉悦，而麻辣更是十足的刺激味蕾和神经。
      上世纪80年代的成都，火锅刚刚开始在城市中兴起，一些城市待业人员为了生机，就在一些商场、影院等人流密集场所摆摊经营串串香。当时串串香非常简单成本极低，经营者只需准备小蜂窝煤炉炉子上放着口铝锅，锅里装着自制麻辣烫卤汁。旁边还放着张小桌子或张小方凳，上面放着托盘盘子里装着些用竹签穿起来串串香。原料原料旁边还放着装有盐、干辣椒面、花椒面和味精圆盘。串串的种类也有了很大扩展，有荤有素。在深夜的成都，这种简单、实惠的美食被俗称“鬼饮食”，温暖了很多夜游的吃货。
      在到后来，串串香从街头游商开始逐渐有了正式的店面，最开始的串串店聚集在成都玉林路一带，这里不仅有小酒馆，也堪称是成都串串文化的发源地。今天在全国各地依然有很多串串香店冠以这个名字。
      在很多人眼里，串串香似乎跟火锅并没有什么区别，无非就是在火锅的食材上加了根棍子，但正式这个棍子成为串串香的标志性变革，以数签签的方式结账，荤素不论，是串串香的核心。这意味着，人们可以用更少的钱吃到更多种类的食物，丰俭由人，分量随心，是这一脱胎于街头的美食的核心。这种自由自在的情节，也正是成都这座城市的灵魂，所谓“鸳鸯火锅腾细浪，无休无止串串香”。
      今天，随着串串香逐渐脱离街头食物的本色而进入高档的餐饮场所，数签签的方式也慢慢被“冷锅串串”“钵钵鸡”这样更适应餐馆经营的模式所取代，在大城市尤其如是。但是，在北京的小巷里，依然残存着一些有些过时的小餐馆，连招牌也没有，但一块钱一串是顾客和老板始终不变的默契。我每次一个人馋火锅的时候就想起这家小店，如果说一个人去海底捞略显寂寥的话，那么一个人的串串香就自如得多了。